Устройство смесителя
Наверное, каждому их нас приходилось сталкиваться с решением
задачи: как лучше отремонтировать сломавшийся смеситель. Чтобы с данной
проблемой вам было легче справиться, необходимо вначале разобраться каково
устройство смесителя. Итак, конструкция большинства смесителей состоит из
подводящих труб, втулки, гайки накидной, боковины, конуса подвижного, прокладки,
корпуса, излива.
Обычные смесители обладают поворотным изливом. Но при этом
есть и недостатки – подвижное соединение переключателя и излива склонно к выходу
из строя. Нередко встречаются и иные неисправности.
Выполняя ремонт смесителя, надо учитывать, что они все
покрываются декоративным слоем. Чтобы этот слой не повредить, губки
используемого инструмента должны быть лишены зубцов, в противном случае, при
ремонте устройства смесителя. Под губки с зубцами надо подкладывать латунные
либо картонные полоски.
В данный момент наиболее распространенными смесителями
являются устройства пробкового типа, общие для умывальников и ванн.
Чтобы соединить данное устройство смесителя с подводными
трубами, используют втулки и накидные гайки. Поскольку сложно обеспечить
равенство расстояний между подводящими трубами и между патрубками смесителя,
втулки делаются несколько изогнутыми (обычно один конец втулки смещен
относительно оси).
Обычно устройство смесителя продается в комплекте с двумя
гайками накидными и двумя втулками. Т.е. при ремонте поменять старую втулку на
новое изделие можно лишь при условии их одинаковой длины.
Установка смесителя
Перед тем, как начинать вкручивать втулку, надо левой рукой
взять ее за бортик. Наматываем по часовой стрелке (смотря с боку торца с
резьбой) на резьбу уплотнение, оставляя обнаженными две первые нити резьбы.
Втулку вкручиваем до того момента, как ее торец дошел к
плоскости, где располагается торец второй втулки (делают это, поставив в ее
отверстие какую-то пластинку). Когда установка втулок будет завершена, заусеницы
с их торцов стачивают (можно напильником) т.к. они могут прорезать прокладки.
Если устройство смесителя таково, расстояние между
отверстиями его боковин меньше расстояния между центрами отверстий, торцы втулок
при доворачивании одной из них окажутся в одной плоскости. Накидные гайки на
резьбу боковин должны накручиваться свободно.
В случае подсыхания и растрескивания старых прокладок их
надо заменить на новые. Лучше при этом использовать листовую резину с толщиной в
3мм-5мм. Хотим отметить, что прокладка с большей толщиной лучше будет скрадывать
неточности подгонки боковин и торцов. Наибольшая толщина прокладки
ограничивается количеством витков резьбы, требуемого для начального захвата
боковиной резьбы. Для накидных гаек смесителя новые прокладки требуются весьма
редко, поэтому нет смысла выполнять для них стальные просечки. Лучше всего по
размерам накидной гайки способом «деления хлеба на ломти» нарезать многогранник
(наружную окружность).
Вам понадобится положить гайку на резину, срезать ножом с
резины все излишки. Прокладка по размерам должна чуть уступать гайке (от 0,5мм
до 1мм). Затем пробивают отверстие отверткой либо узкой стамеской, вкладывают
прокладку в гайку накидную, подсоединяют смеситель. Чтоб осуществить проверку
герметичности соединения устройства смесителя надо открыть вентиль. В случае
если смеситель немного подкапывает, перекройте вентиль и подтяните накидную
гайку. Если вода все равно течет из-под гайки, надо изготовить другую новую
прокладку.
Благодаря тому, что сегодня устройство смесителей составное,
это делает процесс их ремонта гораздо более простым. Так, боковины смесителя
ввертываются на краске в отверстия корпуса, их при ремонте можно менять.
Если седла проела вода, в них образуется радиальная канавка.
Тут потребуется заменить все устройство смесителя либо его боковины. Т.е. не
допускайте продолжительных подтеканий воды из изливов – придется покупать новый
смеситель (боковины в продаже практически нереально найти и смесители отдельно
без душевой сетки на трубке либо гибком шланге не продаются).
