Забивание гвоздей в древесину

В процессе работы с древесиной одной из наиболее часто выполняемых операция является забивание гвоздей. При своей кажущейся предельной простоте данная операция требует применения определенных навыков и знаний. Так, к примеру, чтоб вбить гвоздь в легко растрескивающуюся древесину, острие гвоздя требуется откусить  клещами (либо просто затупить его при помощи ударов молотком). Такой подготовленный гвоздь уже не расколет дерево.

Возможные способы

А чтоб забить гвоздь без появления трещин в край доски, надо древесину в участке забивки гвоздя уплотнить. Для этого пробойник слегка углубляют ударами молотка.

Если деревянная планка пружинит и ее невозможно подпереть снизу, то забить в нее гвоздь не так-то легко. Положение можно облегчить, если вместо молотка взять струбцину и посредством нее вдавить гвоздь в планку.

Если требуется забить сразу несколько гвоздей, то во избежание расщепления заготовки гвозди необходимо вбивать не по одной прямой линии, а в два-три ряда, соблюдая при этом шахматный порядок. Чтобы наделить сколачиваемые бруски большей жесткостью, гвозди надо забивать под углом один к другому (одни с наклоном влево, другие - вправо). 

Благодаря использованию листа фанеры либо стали вы не только убережете поверхность деталей от случайных ударов по ним молотком, но и создадите направляющую для вбиваемых гвоздей.

Когда гвоздь надо забить в труднодоступном месте, то можно воспользоваться нехитрым приспособлением в виде болта, оснащенного на конце гайкой.

Вбивать гвозди в деревянную деталь, которая не опирается ни на что, довольно сложно: они гнутся и плохо заходят в материал, который при этом еще и пружинит. В результате соединение двух сбитых заготовок может оказаться не прочным. Здесь требуется обеспечить жесткую опору – ее надо подложить под точкой забивания. В качестве такой опоры отлично подойдут топор либо молоток.

Вообще, гвозди следует начинать вбивать несильными ударами, работая лишь запястьем. При этом рукоятку молотка желательно держать ближе к его головке. Когда гвоздь начал входить в дерево неправильно, его следует направить при помощи легких боковых ударов. Убедившись, что вы направили его верно, начинают производить сильные перпендикулярные удары молотка. В этот момент инструмент уже держат за конец рукоятки. В конце работы проследите, чтоб шляпка гвоздя не выступала над поверхностью древесины.

Чтобы произвести загибание выступающего с противоположной поверхности доски гвоздя, лучше всего использовать старый трехгранный напильник таких размеров, чтоб выступающий кончик гвоздя был примерно в полтора-два раза длиннее его граней. Ребра напильника надо плотно приложить к выступающему острому кончику и загнуть гвоздь на напильник легкими постукиваниями. После этого напильник убирают, и созданный металлический крюк вбивают в дерево, не повреждая его. 

Для того чтоб направлять гвозди и при этом не повредить свои пальцы, можно использовать старые ненужные плоскогубцы.

Домашним мастерам нередко приходится заниматься вытаскиванием старых гвоздей. Данную операцию удобно выполнять следующим образом. Вначале при помощи отвертки либо иного инструмента надо поддеть и отогнуть острие старого гвоздя. Потом легко ударяют по его острию, выбивая его шляпку. Захватывают шляпку гвоздодером или клещами. Затем просовывают прорезь гвоздодера под шляпку. При этом наружная сторона изгиба должна располагаться так, чтоб у нее был упор в поверхность древесины. Нажимая на рукоять инструмента, вытаскивают гвоздь.

В ходе работы с гвоздодером следите, чтоб его V- образная прорезь охватывала гвоздь максимально плотно. Если вы хотите сберечь поверхность древесины в имеющемся виде, тогда под изгиб инструмента следует подложить брусок дерева либо металла. По мере вытаскивания гвоздя подкладывают бруски большей толщины, чтоб у рукояти гвоздодера постоянно была опора. В случае использования клещей либо кусачек подкладки также следует использовать. 

Классификация

Поскольку пользоваться гвоздями приходится очень часто (к примеру, чтоб обить мебель, повесить картину, укрепить расшатавшийся стул), важно уметь подбирать их в соответствии с видом работ и типом материала. Так, для соединения элементов древесных конструкций применяют, как правило, следующие виды гвоздей:

·         плотницкие, оснащенные маленькой шляпкой;

·         оснащенные плоской шляпкой,

·         замковые,

·         бесшляпочные, заточенный с двух концов.

Размеры гвоздей принято выражать дробью (к примеру, 25/25). При этом верхнее число показывает толщину гвоздя, выраженную десятых долях миллиметра, а нижнее – показывает его длину в миллиметрах. По мере увеличения длины увеличивается и диаметр гвоздя.

В ходе выбора гвоздей требуется знать их названия и тип. Перечислим типы.

• Столярные. У них шляпка плоская (если гвозди крупные, то шляпка рифленая – это не дает молотку соскальзывать). Их применяют для работы с пиломатериалами из различных сортов древесины.

• Плотницкие. У них шляпка поменьше и немного закруглена. Данный тип гвоздей  применяют для разных столярных работ (изготовление мебели, настилка полов и т.д.). Благодаря тому, что шляпка глубоко входит внутрь древесины, ее при обработке изделия не задевает нож рубанка. 

• Обойные. Их используют для обивки мебели.

• Обойные декоративные. Предназначены для декоративной отделки предметов мебели.  Продаже имеются декоративные обойные гвозди нескольких расцветок.

• Замковые. Оснащены закругленной шляпкой. Как правило, общая длина не превышает двадцати миллиметров. Их применяют, чтоб прибивать замки в столах, шкафах и иных предметах мебели. 

• Строительные. На их стержне имеются насечки, благодаря чему гвозди лучше удерживаются внутри древесины. Применяют для сколачивания оконных и дверных коробок. Подобно шляпке плотницких гвоздей, шляпка строительных аналогов целиком сходит в древесину.

• Штукатурные. Их размеры составляют 22/30. Применяют для штукатурных работ, а также с целью предварительного закрепления натянутой ткани и проволоки при обивке стен.

• Шпильки. Это согнутые гвозди, заостренные с двух концов. Размеры шпилек проставляются точно так же, только нижняя цифра показывает всю длину двух согнутых концов (к примеру, 18/18). Предназначены для закрепления на деревянных деталях пружин, проволоки, стержней и т.д.

• Костыли. Оснащены плоской четырехгранной шляпкой, которая располагается перпендикулярно стволу гвоздя. Данные элементы незаменимы, когда необходимо повесить какие либо тяжелые предметы (полки, картины, зеркала и др.).

• Долбежные. Относятся к подтипу специальных. Оснащены закругленной плоской шляпкой. Такие гвозди могут быть вбиты даже в стены из кирпича.

• Сапожные. Применяют для ремонта обуви. Хорошо подходят и для сколачивания разных небольших изделий. Для проставления размеров надо указывать только длину. 

• Стекольные. Обладают треугольной формой. Применяют при остеклении дверей и окон для закрепления стекол. Вбитый стекольный гвоздь абсолютно не помешает вам работать шпателем.

На сегодняшний день в ходе соединения деревянных элементов все чаще применяются шурупы. Объясняется это тем, что гвозди, насколько прочно их не вбивай, после того, как древесина высохнет, зачастую расшатываются. Кроме того, их сложно вытаскивать, чтоб при этом не повредить поверхность древесины. 

Шурупы по форме их шляпок подразделяют на четыре вида:

• с потайной головкой,

• с полукруглой головкой,

• с шишкообразной (полупотайной) головкой,

• строительные.

У первых трех видов шурупов в головке имеется прорезь. Благодаря этому их можно завинтить либо вывинтить при помощи точно подобранной отвертки. А вот четвертый вид шурупов применяют для того, чтоб скреплять строительные леса. Их ввинчивают и вывинчивают при помощи гаечного ключа.