Строительство дома - Ремонт квартиры - Дизайн
Решил я заменить балконную дверь на металлопластиковую. Из старой уж слишком сквозило. Денег правда в данной момент было не много, поэтому я решил просто заказать балконную дверь и установить ее сам. До этого опыта установки окон у меня не было. Видел только, как устанавливают их монтажники. В целом показалось ничего сложного. Балконную дверь заказывал в известной в Санкт-Петербурге компании в 2014 г. Обошлась она мне в 6400 руб. (размеры 2200х700мм, профиль 58 мм., однокамерный энергосберегающий стеклопакет, фурнитура ROTO NT, 2 положения открывания, микропроветривание).
На фото дверь в большой комнате, которую я собрался заменить на металлопластиковую.
Первым делом снимаем дверь с петель. Балконная дверь довольно таки тяжелая, но один мужчина вполне сможет справиться.
После того как дверь снята, приступаем к демонтажу коробки. Я старался чтобы пыли было поменьше поэтому все опрыскивал водой: коробку, откосы и т.п.
При демонтаже проще всего пользоваться фомкой. У меня ее не было. Для данной цели я использовал обратную сторону молотка, которая является гвоздодером. Если коробка плотно сидит в проеме, то можно ее надпилить ножовкой. Так я и сделал.
Вот так выглядит проем уже без коробки.
После демонтажа подчищаем проем от разной грязи и остатков герметика, либо чего-то еще, что служило теплоизоляцией.
Так будет выглядеть проем готовый к монтажу.
Теперь приступаем к подготовке нашей металлопластиковой балконной двери.
Для начала необходимо разделить коробку и створку (дверь).
Для этого нужно прикрепить ручку с одной стороны, чтобы дверь была в положении открыто.
Вот наша ручка.
Чтобы открыть гнезда в ручке для саморезов необходимо повернуть защитный кожух.
Крепим ручку к створке. Только смотрите внимательно, ручку можно вставить в несколько положений. Найдите нужное положение и закрепите ручку саморезами которые входят в комплект. Затем разверните ручку в положение «открыто» и проверьте, открывается ли створка.
Переходим к петлям. В металлопластиковых окнах створка держаться на двух петлях. Снятие с петель происходит следующим образом. Из первой петли вынимаем связующий штырь. Для данной цели можно воспользоваться жалом отвертки (на фото отвертка должна быть с другой стороны, то есть штырь тянем вниз).
Со второй петли створка уже снимается обычным способом, просто тянем ее вверх. Предварительно приоткрываем окно, чтобы створку можно было сдвинуть.
Итак, теперь у нас отдельно коробка, отдельна створка-дверь.
Переходим к следующему этапу. Подготовка дверной коробки для крепления в проеме.
Крепить коробку будем на так называемые анкерные пластины. Их сейчас можно купить в разных крупных строительных магазинах. Я покупал в ЛЕРУА МЕРЛЕН. Цена в среднем колеблется от 7 до 15 руб. Анкерные пластины разделяются по ширине профиля (58 или 70мм) и, как мне объяснили в магазине, их выбор зависит от вида стеклопакета. Если однокамерный, то нужны одни пластины, если двухкамерный - другие. Я взял пластины КВЕ толщиной 1,5 мм. Последняя пластина справа просто взята для примера. Мне сказали в магазине, что она для профиля 58мм с двухкамерным стеклопакетом. У кого есть опыт работы с ней, отпишитесь в комментариях. Для моего профиля она не подошла, либо я что-то не правильно понял.
Размещаем анкерные пластины в нашей коробке. Правила размещения следующие: от краев 15 см, между пластинами не более 70 см. Пластины должны «смотреть» в помещение. Способ крепления также очень прост: вставляем пластину в паз профиля и вращаем ее на 45-90 градусов. Более понятно на фото.
Затем крепим пластины к профилю с помощью саморезов по металлу. Можно использовать саморезы со сверлом, либо просто просверлить маленькие отверстия и воспользоваться обычными саморезами по металлу. Не забываем, что саморезы по металлу отличаются от саморезов по дереву более мелким шагом резьбы.
Первая сторона готова.
Итак, размещаем анкерные пластины по трем сторонам коробки (внизу не надо). Моя дверь имеет размеры 2200х700мм. Пластины разместил по 4 по бокам и по 2 сверху.
Следующий этап – примеряем коробку и выставляем ее в проеме по уровню.
Для того чтобы выровнять коробку по горизонтали используют либо деревянные колобашки, либо опорные колодки, которые специально предназначены для монтажа окон.
Выглядят опорные колодки следующим образом.
У меня данных колодок не было, но были колодки, предназначенные для укладки ламината. Внешне они выглядят как и опорные колодки, только более малого размера.
Выставляем их по уровню. Я их соединил друг с другом клеем, чтобы они не сбились во время монтажа коробки.
Коробку будем ровнять по двум точка опоры. Поэтому ряды пластин я разместил следующим образом. Каждую такую стопку я выровнял относительно друг друга по горизонтали. Хочу сразу заметить, что пластины мы не будем убирать. Они останутся в нашей коробке и будут залиты монтажной пеной.
Хочу сразу отметить, что подставочный пластиковый профиль, который был вставлен в нижнюю часть коробки, я убрал. Как видим, здесь мне не нужен ни подоконник, ни отлив, поэтому его функции здесь не нужны.
Переходим к следующему этапу. Крепление дверной коробки в проеме. Для данной цели нам нужно отметить и пробурить отверстия под наши анкерные пластины. Поэтому размещаем опять нашу коробку в проеме. Подгибаем анкерные пластины, чтобы они соприкасались с откосом. Ровняем коробку по вертикали с помощью уровня (в двух положениях) и отмечаем место, где будем бурить отверстия под пластины.
Крепим пластины саморезами. Во время крепления используем уровень. В результате закрепленная коробка должна строго стоять по горизонтали и вертикали.
Коробка полностью стоит на анкерных пластинах. Также после закрепления коробки вставляем дверь для того чтобы проверить насколько все функционирует. Проверим дверь в разных положениях на открытие. Если все в порядке, то дверь можно снять перед заливкой пены. Специалисты возможно уже не снимают, но я решил не рисковать, так как пену со стекла не очень охота вытирать.
Переходим к следующему этапу – заливка монтажной пены.
Для данной операции я купил монтажную пену Soudal Professional 60 (250 руб.), жидкость для удаления пены (80 руб.) и пистолет для монтажной пены (300 руб.).
Первым делом необходимо смочить водой поверхность, на которую будем наносить пену. В нашем случае это расстояние между откосом и коробкой.
Затем необходимо подготовить баллон с пеной. Действуем по инструкции, описанной на баллоне монтажной пены. В течении 30 сек энергично трясем баллон. Затем срываем верхний колпачок на пробке и накручиваем баллон на пистолет. Предварительно у нас должен быть закручен на пистолете винт регулировки выхода пены в состояние, при котором рукоятка подачи пены не нажимается (по часовой стрелке).
Переходим к этапу запенивания проема между коробкой и откосами. Винт на пистолете регулировки выхода пены настраиваем на удобную нам струю. Баллон с пеной держим вверх дном. Наносим пену снизу вверх. Движения носика пистолета влево - вправо и движемся вверх (зигзагообразно). Следим, чтобы не возникало пустот. Заполняем проем на 2/3, то есть не много не доходя до края коробки. Признаюсь, что я первый раз работал с профессиональной монтажной пеной. Был приятно удивлен, что она меньше расширяется по сравнению с бытовой монтажной пеной. Да и работа с пистолетом доставила много удовольствия.
Пену заливал в два приема. Перед заливкой второго раза необходимо обработать повторно проем водой.
Заливкой, признаюсь, остался не очень доволен. Хотелось бы, чтобы пена равномерно вышла из коробки на 1см и я бы ее ровно бы подрезал. Но в целом не критично. Во время крепления откосов я плотно пройдусь пеной по всему периметру коробки. Но это уже в следующей статье.
Проверим для себя, насколько ровно мы установили коробку с помощью уровня.
Как видим все ровно.
Следующий этап установка двери. Дверь устанавливаем сразу после заливки пены, чтобы коробка до схватывания пены была под нагрузкой. Устанавливаем все в той же последовательности, как и снимали.
Осталось лишь вставить пластиковые защитные кожухи. Я их вставил правда после установки откосов.
Теперь можно посмотреть на нашу работу. Балконная дверь поставлена и полностью функциональна.
Единственное что пришлось еще доработать - расположение дверной арматуры. Фурнитура в двери использовалась Roto NT. К самому механизму вопросов нет, но установщики арматуры по дверной коробке ошиблись видимо в размерах и при закрытии дверь постоянно обо что-то задевала. Но с этим справится не сложно. Где-то немного подрезал пластик профиля, где-то сдвинул сами колодки на пару миллиметров. В итоге дверь стала закрываться мягко.
Хочу заметить, что в балконной металлопластиковой двери в отличие от окна есть две особенности. С обратной стороны крепится ручка-плавник. И в профиль добавлены колодки для фиксации окна, когда ручка находится в положении открыто. Это очень удобно, так как есть возможность закрытия двери со стороны балкона.
Почему при креплении коробки использовались анкерные пластины, а не крепление на анкера (дюбель гвозди) при котором сверлится коробка?
Бесспорно, на дюбель гвозди со сверлением коробки получится прочнее. Но нужно ли это для балконной двери с застекленным балконом? Да и даже просто для окон, мне кажется, анкерных пластин будет достаточно. Большой страх вызывают сильные ветра, которые могут оказывать большое давление на окно. Но есть ли у нас в России такие ураганы? Разумеется, и делать нужно на совесть: соблюдать нужное расстояние между пластинами, сами пластины должны быть качественные (я использовал КВЕ 1,5мм), добросовестное крепление пластин и заливка пены (она ведь тоже держит коробку-раму).
Почему во время крепления дверной коробки не использовалась популярная комбинация лента ПСУЛ и паронепроницаемая мембрана?
Не буду спорить, что нововведения имеют свое место быть, но нужно помнить, что лента ПСУЛ устанавливается, если мы имеем ровные откосы (четверти). У меня четверти не ровные, поэтому возможность использования ПСУЛ только после выравнивания четвертей. А нужно ли столько возни. Вместо ленты ПСУЛ я просто качественно заштукатурил щель между коробкой и четвертью со стороны балкона с помощью Ротбанда и покрасил.
Паронепроницаемая мембрана также не была использована в моем примере. Не стал усложнять свою конструкцию элементами, роль которых мне показалась не столь нужной в моем случае.
Сам механизм о котором идет речь отображен на схеме.
Почему для выравнивания использовались оконные колодки, а не деревянные подкладки?
Ну, здесь вроде все верно. Проще и быстрее использовать именно оконные колодки. Во- первых, с ними можно очень легко и быстро выровнять коробку-раму. Во-вторых, все же дерево может сжиматься под давлением окна (двери), что приведет к усадке нашей конструкции и возможно к разгерметизации швов между коробкой (рамой) и откосами.
На этом все. Всегда на связи в комментах.
В следующей статье я описал процесс установки откосов.