Строительство дома - Ремонт квартиры - Дизайн
Как правило, загородные дома предназначаются для круглогодичного проживания, т.е. их в течение всего отопительного сезона постоянно отапливают. При этом целесообразно уделить вниманию грамотному устройству, а также утеплению полов.
Данный вопрос является, кстати, непраздным, т.к. к нашему удивлению у многих владельцев загородных коттеджей и домов вопрос об утеплении пола и потолка словно выпадает из поля зрения. Если про стены помнят практически все, то о том, что пол и потолок обладают примерно равной с ними площадью – забывают.
В результате их утепляют гораздо хуже, и нередко получается, что в шикарно отделанном загородном доме полы такие холодные, что хоть валенки одевай.
Поскольку подвал предназначается исключительно для выполнения технических функций, то здесь черновые полы представляют собой обыкновенную армированную бетонную стяжку. Некоторая часть подвала будет заниматься тепловым аккумулятором. А из-за того, что на аккумуляторе будет образовываться конденсат, то полы в данном месте необходимо выполнить с уклоном по направлению к дренажу.
Остальные полы тоже должны обладать небольшим уклоном в сторону дренажа – это обеспечит хороший сток в случае затопления подвала талыми водами. В тех местах, где предполагается интенсивное использование полов, лучше отливать чистовую стяжку из пескоцемента. Либо же создание деревянных полов из половой доски по лагам.
В качестве примера мы возьмем дом, в котором перекрытия между первым этажом и подвалом представляет собой конструкцию из пустотных бетонных плит. Отопление в доме будет осуществляться посредством водяных теплых полов, которые в каждом из помещений оснастят автоматическими регуляторами температуры.
Система теплых полов предполагает наличие под ними утепления, а также хорошего распределителя тепла, позволяющего равномерно распределять тепло по всей толщине стяжки полов от труб водяного пола. В связи с этим конструкция полов должна содержать следующие элементы:
В зависимости от назначения помещения покрытие пола может быть разным:
в сауне над утеплителем из минеральной ваты применяют доску лиственных пород дерева, Все вышеперечисленные материалы предполагают прочное и ровное основание. Этим требованиям удовлетворяет бетонная стяжка теплых полов.
Чтоб облегчить работу по обустройству пола, удобнее будет создавать не единую монолитную плиту во всю площадь определенного помещения, а широкими квадратами (примерно 3 м х 3 м) либо полосами. При этом между полосами и у стен помещения необходимо устраивать термокомпенсационные зазоры. Это позволит в значительной мере снять термическое напряжение в стяжке теплых полов.
У бетона коэффициент теплового расширения составляет 12^10 в минус шестой степени на градус. Таким образом при перепаде температур в 50 градусов один условный метр бетона будет изменять свои линейные размеры лишь на 0,6 мм. Посему ширина теремокомпенсационных зазоров в 1 см - 2 см вполне достаточно. Под напольной керамической плиткой термошвы не предполагают.
Кроме того, устройство термокомпенсационных швов полезно еще и тем, что при устройстве теплых полов лучше выполнять несколько контуров отопления, где длина труб будет небольшой. Объясняется это тем, что теплоноситель в длинных трубах может к концу пути успеть остыть, т.е. пол перестанет быть теплым.
К тому же уровень гидродинамического сопротивления в тонких в сечении и длинных трубах весьма значителен. При наличии нескольких контуров можно более гибко регулировать уровень теплоотдачи данных полов путем включения и выключения различных зон либо задания им разной температуры.
Тепло от труб теплых полов будет расходиться как вниз от них (через плиты перекрытия в подвал), так и наверх (через бетонную стяжку, напольное покрытие). Именно так помещения и отапливаются.
Следовательно, наверх (в помещения) тепла будет уходить приблизительно в двадцать пять раз больше, нежели в подвал. Или 96 процентов против 4 процентов.
Если же смотреть с иной позиции, то объем тепловых потерь «вниз» примерно 1вт/град. является довольно значительным. В случае перепада температур меж теплыми полами (+300С) и подвалом (около 00С) потери на каждом квадратном метре полов составят 30 Вт.
Вероятнее всего со стороны подвала придется дополнительно утеплять «потолок». Хотя, поскольку под основной частью полов первого этажа как раз размещается теплоаккумулятор, возможно, потери столь значительными не окажутся.
По проекту практически весь второй этаж размещается над не отапливаемыми (холодными) хозяйственными помещениями. В качестве перекрытия меж первым и вторым этажом использованы деревянные балки. С целью увеличения уровня их прочности балки выполнены составными (соответственно принципу балки Деревягина), с обустройством черного пола меж двумя балками.
Конструкция «типовых» полов второго этажа содержит следующие элементы:
Так как снизу полов находятся не отапливаемые помещения, в которых зимой могут быть отрицательные температуры, а толщина балок перекрытия позволяет, то снизу утепление теплых полов значительно усилили. В результате оно предполагает применение 200 мм слоя пенополистирола, который обладает термическим сопротивлением около 4. Это в 100 раз больше, нежели термическое сопротивление стяжки теплых полов.
Таким образом, можно утверждать, что около 99% тепла, идущего от теплых полов, будет направляться с комнату. Уровень теплопотерь «вниз» будут составлять примерно 10 Вт/м2 - 12 Вт/м2. И это даже при наиболее суровых морозах. Согласитесь, что такой показатель очень хорош.
Между балкой и утеплителем устраивается небольшой зазор, в который насыпают керамзит. Назначение керамзита – обеспечивать свободных выход из деревянных балок водяных паров, а также обеспечение их проветривания. В конструкции чернового пола будут выполнены соответствующие вентиляционные отверстия.
Благодаря тому, что полы сверху гидроизолированы посредством стяжки, а снизу температуры всегда более низкие, конвекции не будет. Теплые воздушные массы и так всегда будут вверху. Данная схема не будет вести к увеличению теплопотерь. Кроме того, керамзит сам по себе является хорошим теплоизолятором.